Камин – отопительная конструкция, способная греть не только тело, но и душу. А еще он – доминанта интерьера. Поэтому обидно, когда с ним возникают проблемы. Например, с топкой: сколько ни бросай в камин топлива, а тепла нет. Или дым «тянет» в комнату, а не в дымоход.
Или почему-то камин начинает разрушаться по частям…
Принципы сооружения камина остаются неиз-
менными на протяжении сотен лет, и столько же
существуют ошибки, которые иногда допускают
даже опытные печники. Потому что камин – это
не изделие само по себе, которое куда ни поставь, всю-
ду будет на месте. Камин – единица индивидуальная. Но
эффективность его работы во многом зависит от особен-
ностей помещения, в котором он расположен. А пос-
кольку каждое жилое помещение тоже имеет свои ин-
дивидуальные характеристики, то нужно правильно их
«объединить».
О тепле
Задумав установить камин, не стоит надеяться, что он
будет давать много тепла. То есть не следует возлагать
на него функцию главного обогревательного элемента по-
мещения. Конечно, камин – это разновидность печи. Но
у печи закрытая топка, она нагревает помещение всем
своим «телом», которое накаляется во время топки. У ка-
мина – открытое большое топочное отверстие и прямая
дымовая труба. Поэтому тепло во время топки камина
быстро выходит через эти два отверстия, не успевая
прогревать саму конструкцию. Нагреваются только стен-
ки топливника, но этого, конечно, недостаточно.
Основное каминное тепло передается излучением от
горящего топлива, причем «эпицентр» нагрева распо-
лагается прямо напротив топки. Благодаря открытому ог-
ню воздухообмен в помещении увеличивается в 20 раз
в течение одного часа, нагретый воздух циркулирует в
нем. Когда топливо сгорает, активное движение возду-
ха замирает. Казалось бы, неэффективно. Однако с по-
мощью камина помещение можно нагреть почти мгно-
венно (в отличие от печи, от которой дожидаться тепла
приходится долго).
Место для камина
Конечно, камины, с оглядкой на их декоративность,
чаще всего устраивают в гостиных и кабинетах. В спаль-
нях камины размещать не принято – во имя безопаснос-
ти. Дело не в открытом огне – если камин возведен по
всем правилам, пожароопасной ситуации не возникнет.
Но в спальне человек может уснуть, забыв закрыть зас-
лонку, и тогда дым пойдет в помещение. Кстати, англи-
чане, которые просто обожают камины, в спальнях их ни-
когда не устраивают.
Конструкция камина диктует место его размещения,
и наоборот. Камины бывают заглубленные, полуоткры-
тые и открытые. Открытые камины называются камина-
ми кругового действия, чаще всего их устанавливают в
центре большой комнаты. Остальные располагают пос-
редине стены, а если это невозможно, то так, чтобы по
бокам от камина оставались свободные участки не ме-
нее одного метра.
Если помещение, в котором устанавливается камин,
небольшое,то выгоднее поставить камин с заглубленным
топливником в углу помещения (угловой камин). Задняя
стенка при этом будет находиться в плоскости стены, и
выступ камина в комнату будет зависеть только от глу-
бины топливника.
Камин с полуоткрытым топливником в большинстве
случаев делают с колпаком, который опирают на легкие
стойки. Поэтому, если помещение небольшое, его также
лучше расположить в углу. Опорные стойки и колпак
можно очень стильно вписать в интерьер, особенно ес-
ли декорировать их.
В кирпичную стену камин устанавливается лишь в
том случае, если толщина стены не менее 500 мм (два кир-
пича). Если сооружение дополнительных отопительных
устройств в помещении не предусмотрено проектом, мес-
то нужно выбирать с учетом конструкции основания под
камин, высоты и конструкции дымовой трубы, размеров
противопожарных отступов.
• Чтобы камин равномерно обогревал комнату, устанав-
ливать его нужно таким образом, чтобы он стоял откры-
то, излучая тепло во все части помещения.
• Лучше всего устанавливать камин ближе или вплотную
к наружным стенам дома, у торцевых стен дома или «при-
вязывать» его к внутренним поперечным стенам.
• На межэтажном перекрытии камин устанавливают по-
перек балок.
«Ноги» камина
Небольшие легкие камины обычно устанавливают
прямо на полу, а для больших, которые имеют внушитель-
ный вес (больше 700 кг), в обязательном порядке соору-
жают самостоятельный фундамент, глубина которого
должна составлять не менее 0,5-0,7 м.
Нельзя беспечно относиться к фундаменту- именно
из-за него часто происходят разрушения конструкции.
Это не значит, что камин упадет, как только будет пост-
роен, но со временем он даст «крен», и под угрозой ока-
жутся все элементы конструкции. Но даже если падения
не будет, то работать такой камин будет неэффективно.
В каминном строительстве используют всего два ос-
новных варианта обустройства фундамента.
В заливном фундаменте применяют жидкий бетон
или бетон с наполнителем, например, щебенкой, мелко
поколотым кирпичом и т. п. Если предполагается возво-
дить очень большой и тяжелый камин, такой фундамент
можно усилить арматурными решетками.
Кирпичный фундамент подходит для более легких
каминов. Он выкладывается установленным на ребро
кирпичом, для связочного раствора берут только высо-
копрочный цемент (марка не ниже МЗОО). Количество ря-
дов, выложенных из кирпича – 4-6.
Верх заливного бетонного фундамента обычно дела-
ют на уровне пола или даже опускают его ниже пола на
10-15 см, чтобы выйти на высоту пола на глиняном раст-
воре. Для заливки фундамента обязательна опалубка -
если залить бетон прямо в землю, в выкопанные канав-
ки, то грунтовая влага будет понемногу проникать в фун-
дамент, разрушая его.
Чтобы защитить фундамент от влаги, многие прос-
то укрывают стенки и дно опалубки рубероидом, пос-
ле чего обрабатывают все стыки битумом. К боковым
стенкам опалубки полотно рубероида удобно крепить
металлическими П-образными скобами. Чтобы влага не
проникла через места крепления, их также лучше прос-
молить.
В нижнюю часть фундамента небольшим слоем насы-
пают керамзит.
Если большой камин устанавливается на втором эта-
же, то фундамент все равно сооружается. Исключение -
если пол деревянный. В таком случае на пол просто ук-
ладывают асбестовый листтолщиной не менее 15 мм, ко-
торый сверху покрывают листом железа. Первый слой
кирпича укладывают на глиняно-цементный раствор.
Когда фундамент готов, нужно подождать пять-шесть
дней, чтобы он полностью высох, иначе конструкция мо-
жет дать крен.
Топливник – горячее сердце камина
К обустройству топливника следует отнестись с осо-
бой ответавенноаью – оттого, насколько правильно он
сооружен, во многом зависит эффективность всей
конструкции. Конструкций топливника сущеавует вели-
кое множество, самая проаая – ниша из прямых аенок.
Если камин в доме не только декоративный элемент
интерьера, соотнесите его конструкцию с площадью и объ-
емом помещения. Размеры топливника следует выби-
рать с таким расчетом, чтобы они были пропорциональ-
ны основным размерам помещения.
Обычным строительным кирпичом топливник выкла-
дывать нельзя – со временем он выгорает, и камин раз-
рушается. Для внутренних аенок камина обычно ис-
пользуют огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
специальный малый печной кирпич, который называет-
ся «межигоркой».
Но даже специальный печной кирпич имеет порис-
тую структуру, поэтому активно впитывает влагу. В клад-
ке он в первую очередь вытягивает воду из раавора, де-
лая его менее пластичным. В результате раствор в
процессе эксплуатации камина перекаляется, и в клад-
ке появляются трещины. Как справиться с проблемой?
Прежде всего, сделать так, чтобы кирпич утратил свой-
ство «высасывать» влагу из раствора. Для этого перед
кладкой необходимо погрузить кирпич в воду. Момент,
когда кирпич «насытится» водой, определить просто: на
поверхности воды перестанут появляться пузырьки воз-
духа. После такого «водопоя» кирпича можно вести
кладку.
Если кирпич имеет в углах сколы, для кладки ками-
на он непригоден. Дело в том, что пустоты, которые об-
разуются при кладке, заполнятся раствором. Уже в
процессе кладки полости кирпича со сколотыми угла-
ми заполняются толстым слоем кладочного раствора.
При топке камина они будут разрушаться, а раствор -
выкрашиваться и выпадать из кладки. Это может при-
вести к очень серьезным последствиям. Например,
угарный газ через нарушенную кладку может просачи-
ваться в помещение.
Внутренняя поверхность топливника должна быть
как можно более ровной и гладкой. Неровная поверх-
ность намного уменьшает отдачу тепла в помещение.
Опытные печники, выкладывая топливник, расстила-
ют раствор не мастерком, а руками. Благодаря этому
всегда можно вовремя почувствовать под рукой и уда-
лить ненужные вкрапления – камешки, комки и т. д. Та-
ким образом, повышается однородность раствора, а зна-
чит – улучшается качество всей кладки.
В сооружении топки при меня ют также колотый бу-
товый камень и жаростойкий бетон.
После того как кладка топливника закончена, изнут-
ри его нужно тщательно затереть мокрой тряпкой. Если
этого не сделать, наслоения раствора будут выгорать.
Из-за этого могут уменьшиться внутренние размеры ды-
мохода, а иногда дело может закончиться даже его пол-
ной закупоркой. Кстати, по этой причине внутренность
топливника не оштукатуривают.
Перекрытие топливника нуждается в дополнительной
опоре (кроме стенок камина). Может возникнуть соблазн
опереть его на стальные балочки. Но сталь, нагреваясь,
быстро перегорает. Самой надежной опорой для перек-
рытия служат балочки из жароупорного бетона.
В дно топливника (под) устанавливают колосниковые
решетки. Иногда пытаются обойтись без них, но в таком
случае топливо горит плохо, потому что основная часть
воздуха проходит над топливом, а не сквозь него. Что-
бы обеспечить достаточный приток воздуха под колос-
никовую решетку, нужно сделать поддувальное отверс-
тие продолговатой формы. Через это отверстие также уби-
рают золу (для этого в нее устанавливают металлический
лист).
Чтобы тапло не вылетало в трубу!
Дым из камина отводится в дымовую трубу, которую
сооружают непосредственно на камине. Ее стенки вык-
ладывают достаточно толстыми – это помогаетуменьшить
потери тепла. Если камин устраивается у внутренней
стены, трубу выкладывают в один кирпич, если у наруж-
ной – в полтора-два кирпича.
Не слишком опытные мастера выкладывают дымоход
по привычке размером в кирпич. Но такой дымоход под-
ходит только для очень небольшого по размерам топлив-
ника камина. Если топливник больше, часть дыма будет
просто уходить в помещение.
Оптимальное сечение дымовой трубы – от 1/10 до 1/15
размера топочного отверстия. Минимальные размеры -
14×25 см.
Конечно, тяжелую кирпичную трубу (а ее вес воз-
растает пропорционально высоте) на легкий камин со
стенками толщиной в 0,25 кирпича опирать опасно. Ес-
ли нужна высокая насадная труба, лучше всего исполь-
зовать наборные асбестоцементные или керамические
трубы, которые намного легче кирпичных. Снаружи зда-
ния такие трубы утепляют огнеупорным утеплителем.
Чтобы было совсем надежно, их можно, например, об-
Идеальная тяга возможна только в идеально прямой
трубе. Отклонение возможно, но не более чем на 0,8 м,
под углом не более 60°. На пути дымовой трубы исклю-
чены электрический кабель, трубы, вентиляционные шах-
ты и т. п. Ее внутренняя поверхность должна быть абсо-
лютно ровной – без уступов.
Сечение дымохода должно быть умеренным – в ды-
моходе с большим сечением дым быстрее охлаждается.
Если помещение, в котором строится камин, капи-
тально изолировано, а двери и окна почти всегда плот-
но закрыты, в стене (приблизительно на уровне 1 м от
пола) обязательно должны быть сделаны воздушные вы-
тяжки для подачи воздуха. Если этого не предусмотреть,
кислород будет сгорать в камине, а в помещении будет
некомфортно не только из-за его недостатка, но и из-за
поддымливания. Кроме того, если в комнате недостает
движения воздуха, топливо просто будет плохо гореть.
Учитывайте направление воздушных потоков в поме-
щении! Установка камина на сквозняке может привести
к тому, что в дымовой трубе возникнет обратная тяга, и
камин станет дымить. Именно поэтому опытные печни-
ки никогда не располагают камин между дверью и окном.
В дымовой трубе предусмотрена заслонка (задвиж-
ная или поворотная, чугунная или металлическая). С по-
мощью этого нехитрого приспособления камин закрыва-
ют после протапливания, а также регулируют силу тяги.
Лучше всего заслонку располагать на 20-30 см выше то-
почного отверстия (примерно около 2 м от пола). Зас-
лонка играет особую роль, если дымовая труба не очень
высока (до 5 м), ведь через короткую трубу холодный воз-
дух с улицы быстро наполняет помещение. А если труба
выше 7 м,то дымовую заслонку можно не устанавливать.
Газовый порог
Чтобы обезопасить камин от перепада воздушных
потоков, а в результате – от дымления и выноса сажи в
комнату, обустраивают газовый порог. Его форма и раз-
меры зависят от конструкции топливника и дымовых ка-
налов. Обычно его выполняют ровным или лоткообраз-
ным. На схеме показано, как устроен газовый порог. Во
всех случаях ширина порога должна быть такой же, как
ширина дымовой трубы.
В некоторых конструкциях камина газового порога
нет – при определенных условиях от него можно отка-
заться. Газовый порог необходим для регулирования пе-
репада воздушных потоков. Эти потоки провоцирует раз-
ность температур в помещении и на улице: холодный
воздух устремляется внутрь, «перебивая» воздух комнат-
ной температуры.
Если дымовая труба длинее 7 м, да еще не прямая, а
имеет один или два изгиба, то газовый порог из конструк-
ции можно исключить – через такую длинную трубу хо-
лодному воздуху будет тяжело попасть в комнату.
КАМИН «МИНИ»
Этот камин предназначен для малогабаритного поме-
щения площадью от 12 до 15 м2. Удобен дял размещения
в коттедже, на даче. Технология кладки предусматрива-
ет применение облегченного (упрощенного) варианта
кладки. Сзади камин имеет металлический экран из лис-
товой нержавеющей стали толщиной 2-3 мм. Применя-
ется обычный керамический кирпич, но обязательно хо-
рошего качества. Обычное место установки такого
камина – в проеме стены или перегородки с условием вы-
хода задней стенки в смежную комнату. Устайчивая ра-
бота камина достигается за счет соблюдения физичес-
ких закономерностей, параметров и формы очага.
Топочная камера имеет проем 0,22 мг, который перек-
рыт лучковой перемычкой. Глубина топливника – 260 мм.
На 5-м ряду кладки в заднюю стенку вставляются шты-
ри (1) для крепления задней стенки из нержавеющего
листа. Такие же штыри (2) для крепления нижнего сре-
за стального листа закладываются и на 11-м ряду клад-
ки. В этом же ряду кладки кирпичи (3) и (4) ставятся на
ребро. На рисунке обозначенные цифрами 5, б, 7,8 че-
тыре кирпича должны быть обязательно протесаны. На
рисунке показана кладка лучковой перемычки проема
топливника, ниже – нечетный (НТ) и четный (ЧТ) ряды
кладки дымовой трубы камина «Мини». Внизу на этом же
рисунке дан раскрой листовой нержавеющей стали для
устройства экрана на задней стенке.
Старые мастера рекомендуют
В старые времена в селах и небольших городках самы-
ми главными людьми считались священник, лекарь, куз-
нец и печник. Печники передавали опыт только лучшим
ученикам – обычно из своей семьи. Некоторые секреты
того времени, используемые при строительстве и обслу-
живании печей и каминов, дошли до нашего времени. Вот
некоторые из них.
• Когда возведение камина закончено, надо дать ему
две-три недели «отстояться» – до полного естественно-
го высыхания.
• После высыхания камина первую протолку делали с 5
до 7 часов утра. Это считалось очень важным для долгой
и хорошей работы камина.
• Глину для раствора при строительстве камина прове-
ряли двумя способами. Первый способ: в подготовлен-
ную бочку с глиной (жидкой) вставляли деревянную
палку и медленно вытягивали. Глина должна была на нее
налипнуть, а не соскользнуть. Второй способ: из глины
скатывали шарик (около 5 см в диаметре) и держали его
на солнце три дня. Потом бросали его на деревянный пол
с высоты одного метра. Шарик целый – глина замеча-
тельная.
• Считалось, что чем дольше месить глину, тем дольше
прослужит камин.
• Чтобы теплоотдача камина повысилась, на заднюю
стенку нужно повесить толстые (до 5 мм) листы меди.
• Старые мастера советуют один раз в два месяца сжи-
гать в камине полведра-ведро сухих картофельных очис-
ток – так можно полностью очистить дымоход от сажи и
конденсата.
Для справки
• Чтобы улучшить тягу и увеличить количество тепла, из-
лучаемого камином в комнату, заднюю стенку топливни-
ка (начиная с половины ее высоты) «наклоняют» внутрь
под углом 20-25°. Кверху топливник постепенно сужают,
чтобы получилась «горловина», которая будет активизи-
ровать тягу.
• Между топливником камина и его облицовкой нужно
обязательно оставлять зазор для образования воздушной
камеры. Ни в коем случае не заполняйте эти пустоты,
иначе облицовка может растрескаться.
Определение гясн по цвету огня
Если тяга в дымовой трубе оптимальна, огонь в камине
будет золотисто-желтого цвета.
При недостатке воздуха пламя будет красным, с полосами.
Белый вспыхивающий цвет и гул в дымоходе свидетель-
ствуют об избыточной тяге.
В последних двух случаях необходимо вызвать специа-
листов для устранения неполадок.
Для справки
В кладке дымохода недопустимы щели и пустоты, так
как это не только влияет натягу, но и искры, вылетая че-
рез щели, могут создать пожароопасную ситуацию. Ды-
моход должен превышать самую высокую часть крыши
не менее чем на 60 см. Расстояние от дымохода до дру-
гих построек и деревьев должно быть не менее 10м.