Мнение специалиста

До недавнего времени было немало случаев, ког-
да покупателем в собственность приобретался,
например, только дом, а участок под ним оста-
вался за прежним хозяином либо третьим лицом.
Или же наоборот. Сегодня нотариусы не идут на
такой вариант, так как он влечет за собой возмож-
ные конфликты и судебные разбирательства.
При продаже земельного участка с домом необ-
ходимо заключить два отдельных нотариально
удостоверенных договора купли-продажи – на
здание и на землю. Продавец при этом дважды
платит госпошлину (1 %), исходя из стоимости
каждого объекта, а покупатель – сбор на обяза-
тельное пенсионное страхование (1 %) лишь от
стоимости здания, потому что по приобретению
земли эти отчисления отсутствуют.
Договор купли-продажи на дом покупателю нуж-
но зарегистрировать в БТИ, что подтвердит его
право собственности, а вот относительно участ-
ка, то новому владельцу придется получать но-
вый Государственный акт на право частной
собственности на землю.
Аналогично и при покупке участка с домом – нуж-
но оформить в собственность все расположенные
на нем строения (дом с прилегающими к нему
постройками). При этом также заключается две
сделки, которые должны иметь полноценное со-
ответствующее юридическое сопровождение.
Кстати сказать, в отличие от, скажем, квартир, ко-
торые при заключении сделки могут оценить в
несколько сотен гривен – по балансовой стоимос-
ти, что гораздо ниже реальной цены, земля всег-
да оценивалась дорого. Иногда даже выше той
суммы, за которую она реально продается. Поэ-
тому для некоторых покупателей земельных на-
делов становятся неприятной неожиданностью
довольно большие нотариальные затраты.
Приобретая земельный участок через договор куп-
ли-продажи, полное право распоряжаться своим
вновь обретенным имуществом (право частной
собственности) человек получает не с момента
нотариального оформления покупки, а с момен-
та получения Государственного акта на землю.

На практике довольно часто возникает следую-
щая ситуация. Инвестор приобретает земельный
участок и с чистой совестью начинает строитель-
ство жилого дома в полной уверенности, что име-
ет на это полное право, поскольку у прежнего хо-
зяина было разрешение на строительство. Между
тем, при продаже земли этот документ не пере-
ходит автоматически к новому хозяину в собствен-
ность вместе с участком -его нужно переофор-
мить. Иначе вновь возводимый объект будет
расценен как самовольное строительство и, по за-
кону, подлежит сносу за счет его же создателя.
Но возможен и другой вариант: оформить свое
право собственности на возведенное строение.
Однако при этом есть очень существенное усло-
вие – право собственности на здание можно
признать только в том случае, если объект воз-
веден не менее чем на 80 %. Иначе право
собственности будет признано только на ис-
пользованные стройматериалы. Если продол-
жить незаконное строительство и закончить воз-
ведение дома, есть опасность, что с дальнейшей
его регистрацией также возникнут большие
проблемы. Можно обратиться в суд, но его ре-
шение будет зависеть от нюансов. Скорее все-
го, нового хозяина участка обяжут заплатить
штраф, а потом вновь изготовить проект и прой-
ти весь путь его согласования.

Мнение специалиста

Основными ошибками отечественных потребите-
лей можно назвать неумелое обращение с сис-
темами – кабель для пола монтируется для обог-
рева крыши, и самовольная их установка, без
привлечения сертифицированных работников.
Вызвано это так называемыми «шарашкиными
канторами», которые мешают продвижению ка-
чественных систем и надлежащей им установ-
ке. Народные умельцы приловчились создавать
товар, внешне идентичный продукции известных
брендов. Указывая в смете, дорогие и качествен-
ные системы, устанавливается дешевое обору-
дование, качество которого соответствующее. Ус-
ледить за этим клиент не может и поймет всё,
лишь столкнувшись с нежелательными пробле-
мами. К тому времени фирмы выполнявшей за-
каз может и не быть.
Поэтому целесообразнее всего обращаться в
компании, предоставляющие услуги сертифици-
рованных работников. Они же проводят необхо-
димые расчеты, работы по установке системы
и заполняют соответствующее паспорта, кото-
рые дают гарантию на энное количество лет.
Ведь отвечать за некачественный монтаж, про-
веденный человеком с улицы согласиться мало
какой производитель, или дилер.

Мощность систем
Мощность системы зависит от конфигурации
крыши, ориентации здания по сторонам све-
та, высоты здания, конструкции водосточных
лотков и труб и колеблется в пределах от 200
до 400 Вт на 1 м2 обогреваемой площади кров-
ли и от 40 до 80 Вт на 1 п. м лотков и водос-
точных труб. Обогреваемые воронки имеют
мощность 50 Вт. Водометы обогреваются мощ-
ностью 300 Вт на 1 м.
Суммарная установленная мощность системы
ориентировочно может быть определена по
формуле:
.=1
‘уст=2^ (‘сует’ I-1) + ‘вуст»«I > «^
где:
русг – линейная установленная мощность
кабеля, Вт/м;
/.,- – длина нагревательной кабельной
секции, м;
Рвуст – установленная мощность
нагревательной воронки, Вт;
Л// – количество обогреваемых воронок, шт.;
/.,• – количество нагревательных
кабельных секций, шт.

К сведению
Для каждого дома разрабатывается индивиду-
альный проект установки системы. Ее проек-
тирование и установку можно заказать специ-
ализированной фирме. Как правило, крупные
фирмы-установщики работают с определен-
ными поставщиками материалов и оборудова-
ния. Специалисты определяют потенциальные
зоны накопления снега и образования льда,
просчитывают необходимую мощность обог-
рева для всех узлов системы, выбирают тип
кабеля, необходимые узлы и чертят схему мон-
тажа. Остальное можно сделать самостоятель-
но, соблюдая меры предосторожности при
проведении высотных работ, но во избежа-
ние непредвиденных неблагоприятных после-
дствий лучше поручить монтаж системы работ-
никам фирмы. Также фирма-установщик
осуществляет сервисное обслуживание. Эти
работы проводятся летом или в межсезонье.

К сведению
Механизм образования наледи на крыше
Во время таяния снега под воздействием атмос-
ферного тепла или тепловых выделений кровли,
когда быстрый отток талой воды затруднен, а
температура вновь понижается, растаявший снег
замерзает и превращается в лед. Наросты льда на
водостоках и желобах перекрывают путь воде, с
наступлением отрицательной температуры она
замерзает. При следующем кратковременном
действии источника тепла (например, лучей солн-
ца) возможно уже не таяние, а, наоборот, утолще-
ние ледовой корки, которая местами образует
пробку-ледовой затор. В результате образования
наледи появляются сосульки длиной несколько
метров и ледяные глыбы весом несколько десят-
ков килограммов, которые угрожают целостнос-
ти водосточной системы.
Наиболее благоприятные условия для образова-
ния наледи – суточные колебания температуры воз-
духа с амплитудой 15 °С (в диапазоне от +3-5 °С
днем до-6-10 °С ночью).
Весной к температурным перепадам добавляется
солнечное излучение. Несмотря на то, что пове-
рхности, покрытые снегом и льдом, отражают
большую часть падающих солнечных лучей, да-
же небольшой налет грязи резко увеличивает ко-
эффициент поглощения. К этому можно доба-
вить быстро нагревающиеся оголившиеся участки
кровли, которые вызывают таяние с внутренней
стороны слоя. Поэтому образование наледи вес-
ной происходит более интенсивно, чем осенью. Су-
точные колебания в вечернее время приводят к
быстрому охлаждению воздуха (а значит, и водос-
токов), тогда как слой снега на кровле, вместе с
элементами самой кровли, может некоторое вре-
мя сохранять тепло.
Помимо перепадов температуры особую роль в об-
разовании наледи играет тепловыделение кровли.
Ее намного меньше на кровлях с проветривае-
мым чердаком (холодных кровлях). В связи с тем,
что в последнее время чердачное пространство
повсеместно используют под жилье или оборуду-
ют под технический этаж, где размещают обору-
дование для отопления, вентиляции и кондицио-
нирования, к традиционной конструкции кровли
выдвигают ряд требований, которые не всегда
учитываются при проектировании и строитель-
стве. Отсутствие должной вентиляции, недостаточ-
ная теплоизоляция приводят к тому, что под тол-
щей лежащего на крыше снега (представляющего
собой неплохой теплоизолятор) происходит пос-
тоянное медленное таяние. И если температура на-
ружного воздуха чуть ниже О °С, температура
центральной части кровли положительная. Талая
вода под слоем снега стекает к водостокам, попа-
дая в которые, замерзает, блокируя дальнейший
отвод воды. Этот процесс происходит на всей по-
верхности кровли, кроме ее краев. В данном слу-
чае образование наледи охватывает более широ-
кий температурный диапазон воздуха, а это, в
свою очередь, способствует образованию сосулек
на протяжении всего холодного сезона. Чтобы
этого не происходило, устанавливают АСК.

Искусственная почва
Еще недавно растения В зимних садах высаживали в обычный грунт. Сегодня чаще
практикуют выращивание растений „а гидропонике, то есть в керамзите Этим ма
териалом заполняют два горшка, вставленных друг в друга (контейнер с растени-
ем окружает дополнительный слой керамзита). Погруженные в керамзит корни ока-
зываются близко к источнику питания-труднорастворимому фосфорному
удобрению, добавляемому в горшок раз в полгода. Главное преимущество гидро-
поники – легкость в уходе. В толщу керамзита вставляется поплавок с тремя от-
метками: -минимум», «оптимум», «максимум». Летом уровень влажности должен
быть на отметке «оптимум», «максимум» пригодится, когда планируется поездка
а «минимум» подойдет по возвращении из нее. Живущее в камнях растение не нуж-
но пересаживать: засыпанного один раз керамзита хватит на всю его жизнь.

Частное мнение
Зеленый уголок устроен в пустом эркере с южной стороны загород-
ного дома. Достоинства этого места: идеальное расположение от-
носительно солнца и достаточно тепла внутри, недостатки – плохо
заизолированы окна, да и света было недостаточно. Окна изолиро-
вали по старинке поролоном, а сверху герметиком, но от некоторых
особо нежных растений все равно пришлось отказаться, так как вы-
ше 21-22 °С температура не поднималась, а дополнительный обогрев предусмотрен не был.
Горшки с цветами расположили на полу, широких подоконниках, на старинной консоли -
маленьком круглом столике на высокой ножке, а также на антикварной этажерке. На кон-
соли прекрасно смотрятся невысокие раскидистые растения, такие как амарилис или ком-
натный жасмин, на этажерке – разнообразные традесканции, вьюны, плющи и орхидеи. Узам-
барским фиалкам традиционно достался подоконник. Прямой солнечный свет хорош зимой,
а вот летом он слишком яркий. Он просто сжигает многие растения, например фиалки. Пос-
тоянно двигать шторы неудобно: растения вьются, разрастаются, и перемещение занавесей
будет неминуемо травмировать ветви. Поэтому их раздвинули раз и навсегда, а две трети
стекол затянули бежевым нейлоном. Нейлон пропускает достаточно света, чтобы растения
не страдали от недостатка ультрафиолета, но в то же время устраняет его излишки.
Если зимний сад соединен с жилым помещением, обязательно следует учитывать следу-
ющие нюансы:
ш необходимы хорошие и глубокие поддоны, особенно для больших горшков, чтобы их
можно было спокойно поливать, не рискуя устроить на полу лужу;
• необходимы подпорки для цветов! На открытом воздухе растения постоянно борются с
разными негативными факторами, и их стебли в итоге оказываются намного прочнее, чем
у комнатных неженок. В закрытом помещении их обильно поливают и подкармливают, в
результате листья вырастают огромные и могут сломаться под собственной тяжестью;
для котов и собак огромная радость нагадить в цветочный горшок или разрыть в нем
землю. Поэтому горшки нужно затягивать прочной сеткой, так, чтобы животные не мог-
ли добраться до земли;
• маленькие растения со временем вырастают, причем с одной стороны больше, с дру-
гой – меньше, а асимметричное растение легко опрокидывается. Нужно следить за тем,
чтобы все горшки были устойчивыми;
• в домашних условиях сложно выращивать экзотические цветы, это под силу только опыт-
ным цветоводам и людям, которые могут посвящать много времени уходу за пришельца-
ми из далеких стран. Однако даже самые обычные цветы в большом количестве создают
ощущение райского сада.
Комментарий специалиста
• При обустройстве зимнего сада нужно особо обратить внимание на герметизацию по-
мещения. Если дом старый и менять окна владельцы не планируют, единственный вы-
ход – воспользоваться монтажной пеной. Хорошо себя зарекомендовали марки МасгоЛех
и Сгеа!.
• Южная сторона имеет свои преимущества, однако летом возрастает риск перегрева и
недостаточной влажности в помещении. Чтобы избежать подобных проблем, необходи-
мо уделить особое внимание затенению и увлажнению. Простейшее решение – устроить
мини-водоем, например, фонтанчик или даже обычный, но только обязательно открытый
аквариум.
• В небольших зимних садах удобнее и практичнее устраивать цветники (вместо выра-
щивания горшочных культур). В таком случае не придется постоянно пересаживать рас-
тения из меньших емкостей в большие из-за того, что со временем корневой системе ста-
новится тесно, и цветы плохо растут.
Орхидеи – уникальные растения, они очень требовательны к окружающей их среде. Для
них придумали отдельный тип зимнего сада – орхидерариум, где влажность, температу-
ра, землесмесь и иные параметры подбирают строго индивидуально и с аптечной точностью.
Прихотливых «красавиц» лучше не выращивать рядом с другими культурами.
Так называемые растения «длинного дня» нуждаются в освещение не менее 10-12 ча-
сов в сутки. В наших широтах без искусственного освещения не обойтись. Предпочтитель-
нее сочетать обычные люминесцентные лампы со специальными фитосветильникам

Идеальный вариант – когда зимний сад специально планируют и включают в проект зда-
ния. Зимний сад не обязательно располагать на первом этаже загородного дома. Для это-
го используются обычные плиты перекрытия. Лучше всего изготовить монолитную бетон-
ную чашу, устроить гидроизоляцию и поместить грунт. Под зимним садом, как и под всем
домом, можно сделать подвальное помещение, но для этого необходимо исследовать уро-
вень подпочвенных вод.
Фундамент для стен лучше подбирать блочного или блочно-монолитного типа. На вы-
соте около метра от поверхности земли стена должна быть капитальной, обычно из пе-
ноблоков размером 20×20x40 см. Блоки толщиной 20 см укладываются в один ряд, что
по теплопроводности заменяет кладку в два кирпича (51 см). На стене крепятся прибо-
ры отопления. Обычно это радиаторы из сплава алюминия размером 1×0,7 м. Для отоп-
ления зимнего сада в среднем на каждые 30 м2 площади необходимо 6 радиаторов. Вы-
ше стен из пеноблоков- металлопластик со стеклопакетами. Общая высота стен зимнего
сада по желанию хозяина может быть от 3 до 5 метров. Для крыши должен быть уста-
новлен поддерживающий каркас с надежными перекрытиями, рамы-ячейки на крыше из
металлопластика размером не более 70×70 см, остекление – стеклопакеты.
Устройство на втором этаже дома, например, над верандой или гаражом, обойдется де-
шевле. К тому же пол в таком помещении будет теплым, что важно для растений. Чем
выше расположен зимний сад, тем больше света будут получать его обитатели. Стеклян-
ные стены и крыша (мансарда) – лучший вариант из возможных.
Оптимальная площадь зимнего сада – от 15 м2. У садов меньшей площади стоимость
квадратного метра будет высокой. Маленькая площадь не позволяет как следует размес-
тить мебель и растения. Высота зимнего сада должна быть не менее 3 м. Форма объема -
любая: многоугольная, круглая.
Зимний сад – «ловушка» для солнечных лучей. В жаркие дни температура может дос-
тигать 70 °С. Причиной этого является знакомый всем автомобилистам «парниковый эф-
фект». Для создания нормального микроклимата используется механическая система
вентиляции.
Важно, на какую сторону света будет обращен зимний сад. Южное направление самое
«теплое», но есть опасность «парникового эффекта». Северная сторона даст равномер-
ное освещение. При восточной ориентации помещение не будет перегреваться. Западное
направление нежелательно, это вариант для любителей.

Уход за растениями в зимнем саду
Растения в зимнем саду лучше пересаживать с марта
по май. В зимнее время производят перевалку растений.
После пересадки подкормку растений осуществляют че-
рез 6-8 недель.
Основное правило полива заключатся в том, чтобы не
использовать холодную воду. Ее температура должна со-
ответствовать температуре воздуха в зимнем саду. Не ув-
лажняйте и не опрыскивайте растения при ярком солнеч-
ном свете, иначе капельки воды вызовут ожоги листьев.
Чем больше растений в зимнем саду, тем ниже долж-
на быть температура воздуха в помещении зимнего сада
и выше влажность.
В летнее время при хорошей системе вентиляции тем-
пература в помещении зимнего сада устанавливается на
2-3 °С ниже, чем снаружи.

Мнение специалиста

Если вы решили создать зимний сад, в первую очередь, необхо-
димо выделить место, где он будет находиться, и определить его
назначение (декорирование зелеными насаждениями элементов
помещения или создание зоны отдыха). Нужно учесть и функци-
ональную нагрузку помещения, температурный режим, влаж-
ность воздуха, освещенность помещения и ориентацию по сто-
ронам света, а также температуру воздуха – это влияет на размеры
зимнего сада, его дизайн и подбор растений.
После того как будет определено место расположения зимнего сада, приступают к разра-
ботке планировки помещения, технологического плана, инженерии (вентиляции, автома-
тического полива, труб и расчета воды, системы капельного орошения), освещения (ко-
личество), отопления, системы кондиционирования) и к подбору растений.
Растения могут высаживаться или в керамические горшки, или в цветочницу. Наиболее де-
коративным будет создание зимнего сада в стационарных цветочницах. Основу цветочни-
цы составляет конструкция из кирпича или бетона. Высота цветочницы – 40-60 см. Необ-
ходимо произвести ее гидроизоляцию, чтобы избежать попадания влаги на пол. Гидроизоляцию
устраивают при помощи пленочных мембран (ПВХ-пленка, паробарьер или гидробарьер, гид-
роизоляционные мастики) или модификаторов (пластификатор, гидрофитили цементоне),
которые добавляют в бетон. Затем устраивают слив для удаления избы точной влаги из цве-
точницы. Обязательно следует предусмотреть полив. Он может быть как ручным, так и ав-
томатическим (система капельного орошения). При недостатке освещения необходимо ус-
тановить дополнительную систему искусственного освещения. Ее подбирают в зависимости
от размеров зимнего сада и видового состава растений. Как правило, система состоит из
комбинации люминесцентных ламп белого света и специальных фитоламп.
Декорировать цветочницу лучше натуральным камнем (бут, песчаник, окатыш, сланец).
Если цветочница находится возле стены, то неплохим решением будет декорирование сте-
ны тем же материалом. В цветочнице можно устроить небольшой водоем с подводной подс-
веткой, для которого необходимо сделать отдельную гидроизоляцию. На декорированной
камнем стене при помощи водных магистралей и насоса можно устроить водопад.
Когда цветочница готова, в ней делают дренаж при помощи керамзита, который высыпа-
ют в цветочницу слоем приблизительно 3-5 см. Затем в цветочницу высыпают специаль-
ную почвосмесь, которую приобретают в специализированных магазинах. Природную
почву лучше не использовать, так как в ней могут находиться семена сорняков.
Для зимних садов со стационарными цветочницами можно рекомендовать крупномерные
виды растений: монстеру привлекательную, алоказию привлекательную, фатсхедеру Лит-
це, олеандр, различные виды пальм, цитрусовых, юкки, драцены и т. п. Неплохо растут в
зимних садах такие растения, как аспирида высокая, пилея, а также кадье, нефролепис
возвышенный, бересклет японский, иглицы. Возле водоема эффектно смотрится ципе-
рус зонтичный. Стену можно декорировать различными лианами (тетрастигма Вуанье, раз-
ные виды плющей). Для опоры лиан можно использовать сухие деревья, коряги. В каче-
стве почвопокровных растений высаживают плющ обыкновенный, хлорофитум хохлатый,
традесканцию.
В зимнем саду можно установить композиции из камней, а открытые участки грунта- инк-
рустировать гравием или галькой.
При подборе растений следует учитывать основные биологические требования и подби-
рать растения со сходными условиями содержания. Также следует знать скорость роста
растений и подбирать их так, чтобы они не мешали друг другу.
При правильном подборе растений и создании для них оптимальных условий уход за зим-
ним садом несложен. Он сводится к регулярному поливу, удалению пыли и отмерших листь-
ев. В цветочницах почвосмесь заменяется раз в несколько лет.

Для слравки
Понятие «зимний сад» вошло в современный обиход не так давно. Впервые конструкции,
отдаленно напоминающие зимние сады, появились в Древнем Риме. В начале XVII века в
Англии в загородных домах и усадьбах начали создавать первые оранжереи и зимние са-
ды. С XIX века популярностью пользовались веранды, которые впоследствии стали зас-
теклять. Террасы или зимние сады под стеклянной кровлей представляли собой закры-
тый объем под глухой остекленной крышей, начинающейся на уровне обычных окон. Свое
второе рождение и популярность зимние сады обрели в 80-е годы XX века на Западе, в
Америке, Канаде, а потом и у нас. Их устраивали практически везде: в жилых, обществен-
ных и промышленных зданиях. Однако не всегда соблюдались главные принципы: для пол-
ноценного освещения растений нужно, чтобы окна помещения были ориентированы на
юг и имели большую площадь остекления. А еще лучше, когда зимний сад устраивался
под стеклянной крышей. Производство металлических конструкций, листового стекла
привело к появлению нового направления в архитектуре, где основными элементами ста-
ли металлоконструкции и стекло как главный материал ограждающих конструкций, что
явилось большим шагом в развитии зимних садов. В частности, стали объединять зим-
ний сад с внутренним пространством для получения гармоничного единого пространства.
Системы зимних садов состоят из каркаса, который собирается из стропил, стоек и несу-
щих элементов крыши. Каркас заполняется дверными, оконными блоками и элементами
с глухим остеклением. Таким образом, зимний сад – это зона между окружающей сре-
дой, будь то сад, цветник или городская застройка, и жилым пространством, ограничен-
ным стенами, с большой площадью остекления.

Необходимые требования
Надежность. Проектируя зимний сад, необхо-
димо учитывать воздействующие нагрузки по
отечественным СНИПам, так как климат в Укра-
ине может существенно отличаться от климата в
других странах: конструкция зимнего сада, успеш-
но применяемая в Европе, в наших условиях мо-
жет разрушиться.
Безопасность. В конструкции крыши зимнего
сада необходимо использовать ударопрочное
стекло триплекс, так как оно является травмобе-
зопасным в случае разрушения. Закладные эле-
менты крепления должны быть выполнены из
алюминия или оцинкованной стали. В крайнем
случае, они должны пройти многократную ла-
кокрасочную обработку. Иначе в результате хи-
мической реакции, вызванной повышенной влаж-
ностью, конструкции зимнего сада будут
разрушаться.
Дизайн. Важно выбрать не только модель зим-
него сада (эстетический и архитектурный образ).
но и типы, размеры, количество и размещение
оконных и дверных блоков.
И еще… Уклон остекленной кровельной час-
ти должен составлять не менее 20°. При мень-
шем – затрудняется удаление с крыши дождевых
стоков и снега.
В местах соединения профильных элементов
(стоек, ригелей) нужно обязательно предусмот-
реть необходимые зазоры для компенсации тем-
пературного расширения (например, величина
относительного удлинения при нагревании может
достигать 1 см на каждый метр длины профиля).
При монтаже конструкции и остеклении зим-
них садов необходимо соблюдать технологию
герметизации, уплотнения и изоляции стыков.
Это обеспечивает максимальную теплозащиту и
водонепроницаемость зимнего сада. Все метал-
лические части рекомендуется окрашивать ме-
тодом электростатического напыления (защит-
ный слой).

Классификация зимних садов
Обычно зимние сады классифицируются по ти-
пу обогрева.
Обогреваемые. При круглогодичном отоплении
зимнего сада нужно провести систему отопле-
ния. Потери энергии в этом случае могут быть
снижены за счет правильного выбора типа ос-
текления.
Обогреваемые периодически. Зимние сады, обог-
реваемые от случая к случаю (когда в помеще-
нии нет теплолюбивых растений), отапливаются
периодически. На время непосредственной
эксплуатации обогрев зимнего сада включается,
а в остальное время он выключен.
Холодные. Неотапливаемые зимние сады играют
роль температурной буферной зоны между улицей
и зданием. При этом основное строение отдает
меньше энергии окружающей среде, поскольку
разница температур между основным строением
и зимним садом меньше, чем между основным
строением и окружающей средой. Это позволяет
экономить энергию для отопления, но исключает
возможность круглогодичного использования зим-
него сада в качестве жилого помещения, так как в
зимний период там будет довольно низкая темпе-
ратура. В неотапливаемом зимнем саду можно ис-
пользовать простое одинарное остекление.

Ориентация зимнего сада
Обычно зимний сад примыкает к дому с одной
стороны. Встречаются варианты, когда он распо-
лагается с двух, трех сторон дома или вообще на
крыше. Наиболее распространено одностороннее
примыкание, и при этом возникают определен-
ные физические факторы, обусловленные ори-
ентацией сада к сторонам света.
Логично, что самый предпочтительный вариант
расположения зимнего сада-с южной стороны
дома. При этом появляется наибольшая возмож-
ность эффективного энергосбережения, то есть
получения максимального количества солнечно-
го тепла и света. При таком расположении зат-
раты на отопление сада будут минимальными, но
понадобится установка мощной системы венти-
ляции.
На северной стороне здания зимний сад будет слу-
жить своеобразным буфером между теплым до-
мом и холодной улицей. Это позволит создать бо-
лее благоприятный микроклимат в доме, но
потребует большего искусственного освещения.
Зимний сад на восточной стороне идеален для
растений и также пригоден для жилья. А запад-
ный зимний сад хорошо дополнит зону отдыха

Словарь
Вентиляция-обмен воздуха в помещениях для
удаления избытков теплоты, влаги, вредных и
других веществ с целью обеспечения допусти-
мых метеорологических условий и чистоты воз-
духа в обслуживаемой или рабочей зоне.

Конструкция и принцип действия.

Они изготавливаются из тугоплавкого квар-
цевого стекла, которое можно эксплуатиро-
вать даже при температуре 800 °С. Эти колбы
более прочные, и давление газа в них почти в
два раза выше, чем в классических газонапол-
ненных лампах накаливания. При этом давле-
нии вольфрам с нити накаливания испаряет-
ся менее интенсивно.
Галогены в колбе препятствуют металлиза-
ции (потемнению) ее внутренней поверхнос-
ти и способствуют частичному восстановле-
нию вольфрамовой спирали. Атомы вольфрама,
покинувшие в результате испарения раскален-
ную нить накаливания при температуре, близ-
кой к 3000 К, вступают в реакцию с атомами га-
логенов, в результате чего образуются
газообразные вещества. Пребывая в связан-
ном состоянии, вольфрам не конденсируется
на стенках лампы, поэтому они не темнеют со
временем и не теряют своей прозрачности.
Перемещаясь в результате конвекции по объ-
ему лампы и вновь оказавшись в области
высоких температур, непосредственно приле-
гающей к нити накаливания, молекулы галоге-
нидов вольфрама подвергаются пиролизу (раз-
лагаются на составляющие их атомы), и
свободный вольфрам возвращается в тело спи-
рали, способствуя, таким образом, ее восста-
новлению.
Благодаря применению галогенов (как пра-
вило, это йод или бром) и повышению давле-
ния газа в колбе удалось поднять рабочую тем-
пературу нити накаливания до 3000 К и
улучшить качественные характеристики гало-
генных ламп по сравнению с классическими
лампами накаливания. Светоотдача выросла
до 20 лм/Вт и более, цветовая температура
достигла 3000 К, а срок службы стал более
продолжительным – 2000-5000 часов. Значи-
тельно уменьшились и размеры ламп.
Особенности применения
Свет галогенных ламп мы видим как более
яркий, чем свет классических ламп накалива-
ния, и очень похожий на солнечный. Эта осо-
бенность, а также высокие эксплуатационно-
технические характеристики галогенных ламп
способствовали их широкому и быстрому расп-
ространению. Однако их применение на прак-
тике оказалось не столь простым и отличает-
ся некоторыми особенностями.
Осторожно – колба
Поскольку нить накаливания включенной
галогенной лампы имеет более высокую тем-
пературу, чем в обычной лампе, ее колба мо-
жет разогреваться до 800 °С. Поэтому кап-
сульные галогенные лампы не рекомендуется
использовать без светильников или в светиль-
никах, не имеющих защитного стекла. Но да-
же холодные капсульные лампы не рекомен-
дуется трогать незащищенными пальцами.
Жирные следы на колбах из кварцевого стек-
ла сокращают срок службы ламп.
Рефлекторные лампы
Это не относится к рефлекторным галоген-
ным лампам, у которых кварцевая горелка по-
мещена во внешнюю защитную колбу. Как пра-
вило, такая колба имеет рефлектор
(отражатель). Он собирает свет в пучок и та-
ким образом повышает светоотдачу ламп поч-
ти на 15 % (светоотдача в этих лампах пони-
жается, но значительно увеличивается сила
света). Чтобы уменьшить тепловую нагрузку на
освещаемую поверхность, были разработаны
лампы с дихроидными рефлекторами, кото-
рые отражают видимый свет, а инфракрасные
лучи пропускают в тыл лампы. Благодаря это-
му 60 % тепла, излучаемого такими лампами,
отводится назад, за рефлектор. Эти лампы осо-
бенно хороши в том случае, если освещаемые
объекты «боятся» высоких температур (напри-
мер, продукты питания). Но при монтаже гало-
генных ламп с дихроидными рефлекторами в
светильники или на подвесные потолки следу-
ет учитывать, что в тылу этих ламп при плохом
вентилировании может произойти перегрева-
ние деталей светильника, электропроводов
или строительных конструкций.
Лампы с дихроидными рефлектором (их
называют также лампами «холодного» свече-
ния) легко узнать по характерным световым
бликам, которые они отбрасывают на любую по-
верхность, расположенную позади них.
Рефлекторные галогенные лампы являют-
ся источниками направленного света с углом
рассеивания луча от 8° до 60°. Поэтому час-
то используются для акцентирующего осве-
щения товаров и выставочных экспонатов.
Низковольтные галогенные лампы
Самый большой срок службы – 5000 часов -
имеют низковольтные галогенные лампы, с
напряжением питания 12 В. Они включаются
в электрическую сеть 220 В через понижающие
трансформаторы. Вместе с тем, именно низки-
ми напряжениями и высокими токами в цепях
питания низковольтных галогенныхламп обус-
ловлено большинство проблем, возникающих
при их монтаже и в процессе их эксплуатации.
Ведь при мощности 20-100 Вт рабочие токи в
проводах, при помощи которых лампы подклю-
чаются к трансформаторам, достигают 1,6-8,3 А.
Иными словами, они в 18 раз выше, чем для со-
ответствующих ламп, рассчитанных на напря-
жение 220 В. Поэтому существенное значение
имеют величина электрического сопротивле-
ния соединительных проводов и качество кон-
тактов. Даже незначительное отклонение дли-
ны и сечения проводов от оптимальных
значений приводит к заметному снижению яр-
кости свечения галогенных ламп. В таблице,
которая здесь приводится, эти значения ука-
заны для медных проводов. Ее можно исполь-
зовать в качестве практического руководства.
Все соединения в низковольтных электроцепях
желательно паять или выполнять при помощи
винтовых или пружинных клемм.
Трансформаторы для
галогенных ламп
Понижающие трансформаторы, которые ис-
пользуются для питания галогенныхламп, бы-
вают электромагнитные (тороидальные) и
электронные. Они имеют два важнейших пара-
метра: выходное напряжение и номинальную
мощность. Именно эта мощность определяет
суммарную мощность ламп, которые могут быть
подключены к данному трансформатору. Кро-
ме того, решающее значение при выборе транс-
форматоров имеют их геометрические разме-
ры, если трансформаторы устанавливаются за
облицовочные покрытия (на подвесные по-
толки) через отверстия для ламп.
Выбирая трансформатор по типу – электро-
магнитный или электронный, следует учитывать,
что электромагнитный трансформатор, при
одинаковых с электронным параметрах, нес-
колько крупнее и менее экономичный.
Выходное напряжение трансформатора
должно соответствовать напряжению питания
тех галогенных ламп, которые будут к нему
подключены. Если оно равно 12 В, то и транс-
форматор должен обеспечить на выходе такое
напряжение (11,5-12 В).
Низковольтные галогенные лампы следует
подключать к понижающему трансформатору
параллельно. Это означает, что мощность транс-
форматора должна быть равна или превышать
суммарную потребляемую мощность всех этих
ламп (но значительный запас мощности в дан-
ном случае тоже нежелателен).
Лампы при помощи проводов подключа-
ются к выходу трансформатора. Если это элект-
ронный трансформатор, то рядом с этим выхо-
дом указывается значение низкого напряжения,
например 11,5 В. У электромагнитного транс-
форматора к низковольтной (выходной) об-
мотке относится пара более
толстых проводов. Сечение прово-
дов, соединяющих лампы и трансформа-
тор, необходимо выбирать с учетом длины этих
проводов (смотрите таблицу). Трансформатор
нельзя располагать ближе, чем за 30 см к лам-
пе, чтобы он не перегревался.
Линейные лампы
Линейные галогенные лампы используют-
ся в качестве иаочников света для малогаба-
ритных прожекторов заливающего света. При
монтаже таких прожекторов важно устанавли-
вать их так, чтобы продольная ось лампы на-
ходилась горизонтально или
отклонялась от горизонта-
ли не более чем на 7-8°.
В противном случае нить
накаливания лампы дос-
таточно быстро придет в не-
годность из-за локальных перег-
ревов (у ОСРАМа линейные лампы
мощностью до 500 Вт включительно работают
при любом положении лампы, при мощности
750 Вт и выше – рабочее положение горизон-
тальное). Все галогенные лампы, в том числе
низковольтные, способны излучать свет очень
высокого качества – празднично яркий с иде-
альной цветопередачей. Эти лампы экономич-
ней и долговечней, чем обычные лампы нака-
ливания, но при монтаже электропроводки при
их подключении следует быть чуть более вни-
мательным и тщательно выполнять все соеди-
нения.
Галогенные лампы, светильники
и безопасность
Галогенные лампы благодаря своей миниа-
тюрности и высокому качеству излучаемого све-
та положили начало целому классу принципи-
ально новых светильников общего и
специального назначения, в которых источни-
ки света воспринимаются наблюдателем как
точечные. Это значительно расширило возмож-
ности конструкторов и дизайнеров. Кроме то-
го, светильники, в которых используются гало-
генные лампы, стали более компактными,
оставаясь при этом мощными источниками вы-
сококачественного света с высоким индексом
цветопередачи.
Например, капсульные галогенные лампы,
имея мощность 75 Вт и диаметр колбы лишь
9-12 мм, способны излучать световой поток
почти в два раза больше, чем лампы накали-
вания той же мощности, но с диаметром кол-
бы 55 мм. Поэтому неудивительно, что галоген-
ные лампы приобрели достаточно высокую
популярность, особенно в светильниках с не-
большими размерами.
Галогенные лампы с отражателями широко ис-
пользуются в точечных встраиваемых светиль-
никах, предназначенных для монтажа на подвес-
ные потолки и фальшпанели. Капсульные лампы
мощностью до 20 Вт применяются, прежде все-
го, в мебельных встраиваемых светильниках.
Интересно, что именно с появлением в ши-
рокой продаже низковольтных галогенных
ламп и трансформаторов для их питания ста-
ло возможным оборудовать ванные и туалет-
ные комнаты в жилых помещениях вполне бе-
зопасными низковольтными (с напряжением
12 В) осветительными приборами -точечны-
ми галогенными светильниками, встроенны-
ми в подшивные потолки, и такими же бра. Их
преимущество в том, что даже в аварийных си-
туациях, когда вода попадает на провода и
лампы осветительной сети, электрическое нап-
ряжение в ней не представляет никакой опас-
ности для человека.

Пример
Если нам необходимо подключить три низко-
вольтных (12В) галогенных лампы мощностью
по 50 Вт, отстоящих от трансформатора на
расстояние 5 м, то мы можем в качестве по-
нижающих использовать один, два или три
электронных трансформатора:
• три по 50 Вт, то есть для каждой лампы
свой;
• один на 100 Вт (для подключения двух ламп)
и один на 50 Вт;
• один на 150 Вт для всех трех ламп.
При этом в первом случае сечение проводов,
ведущих от трансформаторов к лампам, долж-
но быть 2,5 мм2, во втором -4 мм2 и 2,5 мм2,
в третьем – 6 мм2.
Все три варианта выбора трансформаторов
корректны, однако реализация первого пред-
полагает наименьшие токовые нагрузки на
провода и соединения, следовательно, его на-
дежность выше.
Выключатель для низковольтных галогенных
ламп следует устанавливать в высоковольт-
ной цепи понижающего трансформатора.

Разновидности галогенных ламп
В зависимости от конструкции колбы и напряже-
ния питания различают несколько видов галоген-
ных ламп. Наиболее популярны среди них:
• капсульные низковольтные (12 В и 24 В здесь
и далее);
• капсульные на 220 В;
• рефлекторные с дихроидным отражателем
низковольтные;
• рефлекторные с дихроидным отражателем на
220В;
• рефлекторные с алюминиевым отражателем
низковольтные;
• рефлекторные с алюминиевым отражателем
на 220 В;
• линейные на 220 В;
• декоративные (с цветным отражателем или
рассеивателем);
• с защитной колбой (капсульная лампа в гру-
шевидной стеклянной колбе).
Самыми миниатюрными из названных ламп яв-
ляются капсульные галогенные лампы. Их диа-
метр в среднем равен 9-12 мм (низковольтные),
а длина – 30-50 мм (с цоколем). Самые мощ-
ные-линейные, их мощность может достигать
2000 Вт.
Галогенные лампы могут отличаться цоколями.
При покупке запасной галогенной лампы для
своего светильника важно не ошибиться, так
как даже лампы одного вида могут иметь раз-
ные цоколи.

Старые мастера рекомендуют
В старые времена в селах и небольших городках самы-
ми главными людьми считались священник, лекарь, куз-
нец и печник. Печники передавали опыт только лучшим
ученикам – обычно из своей семьи. Некоторые секреты
того времени, используемые при строительстве и обслу-
живании печей и каминов, дошли до нашего времени. Вот
некоторые из них.
• Когда возведение камина закончено, надо дать ему
две-три недели «отстояться» – до полного естественно-
го высыхания.
• После высыхания камина первую протолку делали с 5
до 7 часов утра. Это считалось очень важным для долгой
и хорошей работы камина.
• Глину для раствора при строительстве камина прове-
ряли двумя способами. Первый способ: в подготовлен-
ную бочку с глиной (жидкой) вставляли деревянную
палку и медленно вытягивали. Глина должна была на нее
налипнуть, а не соскользнуть. Второй способ: из глины
скатывали шарик (около 5 см в диаметре) и держали его
на солнце три дня. Потом бросали его на деревянный пол
с высоты одного метра. Шарик целый – глина замеча-
тельная.
• Считалось, что чем дольше месить глину, тем дольше
прослужит камин.
• Чтобы теплоотдача камина повысилась, на заднюю
стенку нужно повесить толстые (до 5 мм) листы меди.
• Старые мастера советуют один раз в два месяца сжи-
гать в камине полведра-ведро сухих картофельных очис-
ток – так можно полностью очистить дымоход от сажи и
конденсата.
Для справки
• Чтобы улучшить тягу и увеличить количество тепла, из-
лучаемого камином в комнату, заднюю стенку топливни-
ка (начиная с половины ее высоты) «наклоняют» внутрь
под углом 20-25°. Кверху топливник постепенно сужают,
чтобы получилась «горловина», которая будет активизи-
ровать тягу.
• Между топливником камина и его облицовкой нужно
обязательно оставлять зазор для образования воздушной
камеры. Ни в коем случае не заполняйте эти пустоты,
иначе облицовка может растрескаться.

Определение гясн по цвету огня
Если тяга в дымовой трубе оптимальна, огонь в камине
будет золотисто-желтого цвета.
При недостатке воздуха пламя будет красным, с полосами.
Белый вспыхивающий цвет и гул в дымоходе свидетель-
ствуют об избыточной тяге.
В последних двух случаях необходимо вызвать специа-
листов для устранения неполадок.
Для справки
В кладке дымохода недопустимы щели и пустоты, так
как это не только влияет натягу, но и искры, вылетая че-
рез щели, могут создать пожароопасную ситуацию. Ды-
моход должен превышать самую высокую часть крыши
не менее чем на 60 см. Расстояние от дымохода до дру-
гих построек и деревьев должно быть не менее 10м.

ляндия), МОШР1ЕХ (Дания), 1СОРА1 (Финлян-
дия).
Ветроизоляционные материалы использу-
ются в стеновых конструкциях в качестве на-
ружной защиты. Их задача – не пустить влагу
и ветер внутрь слоя утеплителя, не препят-
ствуя при этом выходу из него паров воды.
При выборе ветропредохранения необхо-
димо учитывать, что сопротивление паропро-
ницанию многослойной ограждающей
конструкции должно уменьшаться в направле-
нии движения водяного пара (из тепла в хо-
лод, изнутри наружу). Ветрозащитный мате-
риал монтируют на внешнюю сторону
ограждающей конструкции вплотную ктепло-
изоляции. Полотна предварительно закреп-
ляют нержавеющими (оцинкованными) гвоз-
дями с широкой шляпкой или специальными
скобами с шагом 200 мм. Окончательное креп-
ление следует вы полнять с помощью бруса се-
чением 50×50 мм, прибитого оцинкованными
гвоздями длиной 100 мм с шагом 300-350 мм.
На отечественном рынке в настоящее вре-
мя представлены пароизоляционные матери-
алы, которые применяются для создания
ветрозащитного барьера, следующих произ-
водителей: ЖА (Чехия), ОиРОМТ (Швейца-
рия), ТЕУЕК (Финляндия) и др.
Что предпочесть – лист или рулон?
У каждого вида изоляции свои преимуще-
ства и свои недостатки. Если речь идет о лис-
товых или рулонных разновидностях, то про-
фессионал ьные строители используют и то и
другое, в зависимоаи от ситуации. Если пло-
щадь лоджии невелика и по форме простая, то
можно применять листовые изделия, которые
продаются поштучно, поэтому их можно при-
обрести столько, сколько нужно, для конкрет-
ных работ. Но, используя листовые плиты, сле-
дует обратить особое внимание на обработку
швов – эти слабые места впоследствии могут
сыграть злую шутку. Если же утепляться будет
не только лоджия, то можно приобреаи гиб-
кий материален продается целыми рулонами,
а для отдельных небольших работ его поку-
пать невыгодно. Зато у рулонной изоляции
есть преимущество, особенно важное, когда
работы проводят самоаоятельно: она образу-
ет сплошной «ковер», в котором получается
минимум стыков.Шуму – нет!
Если лоджия выходит на проезжую часть,
актуальным будет и вопрос звукоизоляции.
В качестве звукоизоляции чаще всего исполь-
зуют плиты из стекловолокна фирм 150\/ЕР и
РР1ЕЮЕКЕК, из минеральной ваты – КОСШ001
и РАКОС, а также акустические материалы со
слоистой или ячеистой структурой других фирм.
Сами по себе эти изделия не спасают помеще-
ние от проникновения шума, но, включенные
в состав перегородки, способны улучшить ее
свойства. На упаковке указан коэффициент
звукопоглощения: чем эта цифра выше, тем
требуемые свойства лучше.
Материалы могут быть натуральными, нап-
ример, базальтовая вата, целлюлозная вата,
пробковый л ист, л ибо синтетическими – пено-
полиэстер, пенополиуретан, пенополипропи-
лен и др. Наиболее долговечна минеральная
вата из горных пород (базальтовая). Она огне-
стойка, паропроницаема и экологически безо-
пасна. Стекловолокно при тех же свойствах
более легкое и лучше защищает от шума. Не-
достаток пенополистирольной звукоизоля-
ции – низкая паропроницаемость, в результа-
те чего движение пара наружу усложняется, и
при высокой влажности помещения требуется
принудительное вентилирование.
Среди наиболее известных следует назвать
зву коте плои зол – многослойное гибкое упру-
гое полотно типа рубероида. Внутри него нахо-
дится стеклохолст – один из самых высокоэф-
фективных материалов для изоляции ударного
шума (один слой материала поглощает до 23 дБ
ударного шума). Метод укладки – наплавле-
ние. Стоимость мг такой изоляции – примерно
30-35 грн. (благодаря продукции 150УЕК мож-
но добиться звукоизоляции до 61 дБ).
Еще один современный материал, который
появился на отечественном рынке всего пару
лет назад, – МРАР, помимо всего прочего, в нем
сочетаются качества шумопоглотителя и гид-
роизоляции.
Подбор звукопоглощающих материалов,
расчет их количества и толщины, а также ве-
личины воздушной прослойки лучше поручить
специалисту. Лишь в этом случае эффектив-
ность звукоизоляции помещений при вложен-
ных средствах будет максимальной.
И будет тихо и тепло
Задачу комфортных температурных условий
можно решить только с помощью капитального
утепления всей лоджии – ее пола, потолка и
стен. Наипервейший вопрос, который предсто-
ит решить: чем утепляться? Еаеавенно, матери-
ал-утеплитель должен быть легким и компактным,
чтобы не отнимать драгоценную площадь.
Большинство утепляющих материалов де-
лится на три группы. Первая включает все раз-новидности строительной ваты (базальтовая,
минеральная, аекловолокно). Вторая – на ос-
нове пеноплааа (пенополиуретан, пеноизол и
т. д.). А в третью группу входят материалы на
основе дерева. К сожалению, древесина – ма-
териал дорогой, не каждому по карману утеп-
ляться панелями из сосны и дуба, к тому же не
такой эффективный, как, например, стеклово-
локно (10 см 150УЕК К1_ 37 заменяет40 см сос-
нового бруса)

В качестве утеплителя прекрасно себя за-
рекомендовала строительная вата: базальтовая,
минеральная, стекловолокно. Важно только
правильно распределить виды минераловатных
изделий: на утепление стен и потолка пустить
«мягкую» рулонную или полужеакую изоля-
цию, на пол – положить жесткие маты. Строи-
тели укладывают изоляцию «внахлест», чтобы
ни дожди, ни ветер не отыскали себе лазейку.
Хотя специалисты компании 1$0\/ЕК считают,
что для каждого вида изоляции существуют
свои монтажные особенности, как правило, в
большинстве случаев внахлест теплоизоля-
цию не накладывают.
Кстати, в случае с минераловатной изоля-
цией вопрос о ветроизоляции очень актуа-
лен – если не подумать о ней заранее, связу-
ющие минерального волокна может выдуть
ветром, и нити осядут. Самый распространен-
ный материал из второй группы – пенопласт,
но соблазн использовать обычный его вид в
утеплении индивидуального жилья следует
преодолеть. Конечно, пенопласт до сих пор
нередко используют даже в массовом строй-
тел ьстве. Но! Ваш дом – это не массовое жилье,
которое рабочие построили и о котором забы-
ли. Срок службы у такого материала невелик,
тем более в таком «экстремальном» помеще-
нии, как лоджия, где и ветра, и влага, и темпе-
ратурные перепады. Циклические смены тем-
пературы и влажности за пару лет могут
превратить пенопласт в отдельные гранулы.
Если предполагаемые работы будут вестись
в режиме «эконом», то за практически те же
деньги можно приобрести современную, бо-
лее эффективную экструдированную модифи-
кацию. Это однородный, жесткий, вспененный
термопласт, заполненный воздухом. Он не ток-
сичен (до тех пор, пока не загорится), экологи-
чески безопасен, характеризуется низким во-
допоглощением, высокой прочностью на сжа-
тие и низкой теплопроводностью. Его серьез-
ный недостаток – низкие противопожарные
характеристики. Оптимальными можно считать
все разновидности современной полистироль-
ной теплоизоляции, которая, при всем разно-
образии, различается, прежде всего, плотностью
и вл а гостой костью. Существу ют отдельные ви-
ды для пола и стен, но и те и другие несложно
монтировать, единственный сложный момент-
правильно подобрать клей.Такая теплоизоля-
ция без проблем послужит 20-25 лет.
Ктретьей группе материалов, кроме различ-
ных пород древесины, используемых для утеп-
ления помещения, относится и такой материал,
как арболит. Главным достоинством арболита яв-
ляется хороший воздухообмен. Этот материал
не нужно покрывать полиэтиленовой пленкой
или фольгой для создания паробарьера. Даже
летом, в жаркую погоду, создается ощущение
ночной прохлады. Для его установки в качест-
ве утеплителя подходит практически любой
способ. Можно применять клей или цемент,
гвозди или шурупы. Поверхность арболита мо-
жетбыть облицована любыми доступными на се-
годняшний день материалами.
Все вышеперечисленные утепляющие ма-
териалы характеризуются разной теплопро-
водностью. Поэтому, чтобы создать эффектив-
ную утепляющую конструкцию, необходим
индивидуальный подход к каждому из матери-
алов и его толщине.
Спектр представленной на украинском
рынке теплоизоляции невероятно широк, есть все – на любой вкус, случай, кошелек. Что не
выпускают наши производители, то довозят
зарубежные. Конечно, иностранцы раньше оза-
ботились выпуском теплоизолирующих мате-
риалов, но сейчас уже есть виды изоляции, в
производстве которой «наши» потеснили «при-
езжих». Это касается и материалов, которые ис-
пользуют для утепления лоджий. Например,
сегодня наряду с импортными материалами -
изовером, минеральной ватой, полистиролом,
изопластом – можно приобрести отечествен-
ные – их качество зачастую ничуть не хуже.
Вариант утепления стен
На внутренние стены лоджии с помощью
дюбелей нужно закрепить горизонтальную об-
решетку с шагом примерно 400-500 мм. Хотя
большинство волокнистых плитных утеплите-
лей производят стандартной ширины 600 мм
или 610 мм (10 см для установки с обжатием),
поэтому шаг обрешетки лучше делать 500-
600 мм. Внутрь обрешетки -уложить полуже-
сткие маты из минеральной ваты или стекло-
волокна, лучше, если они будут упакованы в
полиэтилен. Чтобы маты не падали во время
работы, их можно временно крепить на месте
с помощью скотча. Поверху утеплитель «за-
шивается» деревянной или пластиковой ва-
гонкой с помощью степлера 10 мм скобами.
Под маты-утеплитель необходимо зало-
жить пластиковые трубы диаметром около
20 мм для прокладки коммуникаций (напри-
мер, кабеля наружной антенны). Электричес-
кие провода в двойной изоляции (для осве-
щения лоджии и розеток) должны быть
проложены поверх теплоизоляции под отде-
лочную обшивку.
Отличный результат утепления дает комби-
нация минеральной ваты (50 мм) и отражаю-
щей изоляции, например, пеностирола
(10-20 мм). Такое соединение не только обес-
печиваетхорошую теплоизоляцию, но и эффек-
тивно поглощает шум.
«Сэндвич»-панели самостоятельно
Утепление стен и подоконного простран-
ства можно выполнить по«сэндвич»-техноло-
гии. В этом случае применяются профнастил
и П-образный профиль.
1. К стене саморезами крепятся листы проф-
настила.
2. С помощью пустотных заклепок к проф-
настилу крепятся два П-образных профиля:
один – вдоль пола, другой – вдоль верхней
кромки стены. В образовавшееся простран-
ство вкладываются маты из минеральной ва-
ты, завернутые в полиэтиленовую пленку.
3. Утеплитель закрывается листами проф-
настила, которые крепятся к профилям пус-
тотными заклепками.
В результате получается жесткая конструк-
ция-«сэндвич», снаружи и внутри профнас-
тил, внутри – минеральная теплоизоляция.
Отопление и освещение
обновленной лоджии
С завершением отделки лоджия переста-
ла быть балконом и приобрела совсем дру-
гой статус. Чтобы возвести ее в ранг жило-
го помещения, нужно сделать еще один шаг -
решить проблему отопления. Вопрос неп-
ростой, в том смысле, что трубы парового
отопления вынести на нее нельзя – запреще-
но правилами застройки г. Киева. Но вари-
анты (для тех, кто не сдается), как всегда,
есть.
Конечно, лучше всего обустроить лоджию
специальной системой подогрева, которая
так и называется – «теплый пол». Кстати, это
не так уж сложно, и тот, кто решился устро-
ить эту систему в каком-то одном из помеще-
ний своего жилища, впоследствии внедряет
ее и в другие комнаты. Правда, стоимость на-
польной «электрогрелки» достаточно высо-
ка: чтобы оборудовать лоджию, понадобит-
ся около двух тысяч гривен.
Если для «теплого пола» время еще не приш-
ло, можно подумать об электрическом конвек-
торе, радиаторах, калориферах.
А вот освещение не потребует значитель-
ных средств. Достаточно из комнаты на лод-
жию провести электрические провода и ус-
тановить наружные светильники -те, которые
вам по вкусу.

Можно воспользоваться пенобетонными или
пенополистирольными плитами – первые яв-
ляются одновременно и конструкционным
материалом, и оба вида – отличный утепли-
тель. Этими плитами можно закрыть все
«внутренности» лоджии. Останется только
заделать стыки (для этого подойдут специаль-
ные герметики), и дальше уже можно думать
об отделке.
Словарь
Арболит- разновидность легкого бетона, за-
полнителем в котором являются разной круп-
ности частицы растительного происхождения,
например, дробленой древесины нормирован-
ных размеров (85 %). Вяжущей основой выс-
тупают высокосортный цемент, строительный
гипс и т. д. Арболит характеризуется низкой
теплопроводностью. По назначению его под-
разделяют на теплоизоляционный и конструк-
ционно-теплоизоляционный.

Комментарий специалиста

Для утепления лоджии достаточно пожертвовать 7 см внутренней полезной
площади, грамотно подобрать все материалы и правильно провести монтаж-
ные работы, чтобы после, зимой, разводить на лоджии растения или плть чай.
Эти 7 см включают в себя утеплитель, например, п знололистирольный 20 мм,
каркас из металлического профиля 50 мм, внутрь которого укладывают ми-
нераловатный утеплитель, накрывают пароизолирующей пленкой, и сверху
всю конструкцию зашивают, к примеру, гипсокартоном. Важно между внешней стеной и металли-
ческой рамой проложить теплоизоляцию, поскольку металл прекрасно проводит холод. Если этого
не сделать, на внутренних стенах будет появляться иней или влага, что негативно скажется на всей
конструкции в целом и на ее долговечности. Чтобы по-настоящему обезопасить свое место отдыха,
нужно поработать и над полом, и над потолком. И, естественно, без дополнительного обогрева тем-
пература в лоджии все равно не будет слишком отличаться от температуры на улице.

К сведению
Все швы изоляции должны быть обработаны
монтажной пеной или любым другим герме-
тиком! Предпочтительнее те, которыз пред-
назначены для наружных работ с максималь-
ными показателями защиты от любого
неблагополучного воздействия, в том числе мо-
розо-, гидро- и так далее устойчивые.